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Cortadora de foam versión 1.0

Esta semana hubo un temporal de viento bastante grande, tanto que volaron algunas planchas de poliestireno extruido de algunas obras cercanas, andaba toda la calle sembrada de planchas de poliestireno. Aunque estaban muy machacadas, algunas daban para hacer algún pequeño avión, o los timones de otros… Ya hacía tiempo que me regalaron (Gracias al susodicho! ;)) unos metros de hilo de nicrom de medio milímetro. Había hecho pruebas con una fuente de los chinos, pero lo aparqué, porque la fuente no daba más de medio amperio… Acabaría quemándola.

Casualmente, me traje de casa hace poco la vieja fuente del portátil, que dejó de funcionar repentinamente. Mi idea era abrirla, para ver si podía ver qué le pasaba, y, si fuese capaz de arreglarla, pues ponérsela de nuevo al portátil y dejar la genérica que ahora alimenta al portátil como sustituta. Así que la abrí (ardua tarea, porque ahora las fuentes vienen selladas), y descubrí que sólo tenía un corto en el cable de salida, con lo que, arreglando ese puente, la fuente vuelve a estar operativa de nuevo. Ya no es una fuente de los chinos, esta es capaz de dar 19 voltios, dos amperios y pico y 65 w de potencia lista para lo que sea.

Visto que conseguí todo lo que me impedía hacerme con un sistema bueno para cortar el foam, corcho blanco, o poliestireno, dedicamos la tarde del domingo a hacer un sistema casero en pruebas, para ver cómo funcionaba el hilo de nicrom y si era capaz de hacer patrones de corte definidos. Lo primero, y necesario, fue conectar unos buenos cables a la salida de la fuente. Después, a partir de los datos de potencia y tensión que da la fuente, saqué la resitencia mínima teórica que tiene que tener el hilo de nicrom para no quemar la fuente (alrededor de unos seis ohmios). Esa resistencia mínima fija una longitud mínima del hilo de nicrom. Fijamos en una mesa un par de listones, de madera provisional, con cinta americana, y a esos listones un par de alambres que sirviesen de guías para el hilo. Para mantener tenso el hilo en el proceso de calentado, utilizamos un muelle de una vieja impresora. El resultado es el del vídeo de abajo. Pese a que lo hicimos de manera superchapucera, conseguimos hacer una lámina de poliestireno de 6 milímetros de grosor, suficientemente rígida para hacer los timones de aviones de aeromodelismo. Nuestra meta es perfeccionar el sistema para que sea capaz de hacer el perfil de un ala de un metro de largo, y hacernos nuestro propio avión de radiocontrol. Con esto comprobamos que es posible, sólo hay que pensar un poco mejor el sistema, y se consigue. En eso estamos.

Aquí, el vídeo del proceso…

Conversor de archivos .kml a compatible con Ozi Explorer (.plt)

Hace tiempo que había realizado este proyecto, lo tenía listo para publicar, pero con el tema de los cazafantasmas y la electrónica, lo dejé aparcado. Creo que ya es hora de darle salida.

Mi móvil es un móvil bastante antiguo. Es un nokia n85, con symbian. Pese a todo, tiene un buen GPS, una buena cámara y flash… Todo lo que en su momento necesitaba. Algo que me gusta mucho es hacer rutas de senderismo. Hay páginas, como wikilocs o bikemap que dejan descargar rutas en formato de google maps (.kml). Como navegador, uso el smartcompgs porque particularmente en este móvil, va muy bien. El problema es que este programa acepta sólo archivos con formato .plt, o sea, compatible con Ozi Explorer. Hay algún programa que te hace la conversión, como el gpsbabel, pero a mi no me funcionó. La razón, ese programa deja un par de campos de los archivos convertidos sin completar, lo que hace que el programa no entienda los ficheros de track y no los cargue. Puesto que no parece demasiado difícil realizar un programa de ese tipo, me puse manos a la obra. Primeramente lo hice como un script de matlab, pero, pese a que así era fácil de realizar, me gustaba que fuese un poco más genérico, y al final lo programé en java con una pequeña interfaz gráfica en java-swing. Además, he utilizado un parser en java para archivos .xml, con lo que la potencia del programa es mucho mayor.

El funcionamiento es el que sigue: Al ejecutarlo, aparece la ventana principal.

Ventana aplicación conversor_bikemap

Simplemente, seleccionar un directorio donde estén almacenados uno o más ficheros .kml. Al hacer click en el botón convertir, el programa analizará los ficheros, y los convertirá a .plt y guardándolos en el mismo directorio con el mismo nombre, y precedidos por tres ceros: 000-xxxx.plt. Sólo queda pasarlos al dispositivo móvil y listo.

El programa tiene licencia Creative Commons. Para descargarlo, haz click aquí.

Para contactar con el autor: furgalladas@gmail.com
Web: www.furgalladas.com
Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Ensamblado de la proton gun

Llegados a este punto, por fin está casi todo listo. La electrónica está probada por módulos independientes y funciona a la perfección. El audio también funciona, así que queda una última tarea bastante tediosa: el ensamblado de todos los componentes. Esta es una tarea muy laboriosa y que requiere de planificación, porque ciertos componentes necesitan estar fijos antes de instalar los otros, por ejemplo, los leds de la proton gun tienen que estar pegados antes de ensamblarles los tubos, porque después no se puede acceder a ellos. Pero vayamos por partes, primero haremos una breve descripción de la proton gun y sus materiales:

Materiales:

La carcasa de la proton gun está hecha de cartón pluma (se puede comprar en librerías), pegado con cola blanca y con una capa de papel y cola blanca para eliminar grietas y pequeños desperfectos del cortado. Hemos utilizado planos detallados para obtener las medidas, no resulta complicado encontrarlos.

Carcasas de la proton gun todavía sin pintar

Para los tubos, hemos utilizado tubos de pvc típico de cañerías. Se puede encontrar en tiendas de materiales de construcción. Nos costó menos de dos euros y aún nos sobra para otra proton gun. La punta de la pistola es un tubo transparente que teníamos por ahí… Ahí si que no os puedo decir dónde conseguirlo, tendréis que buscar un sucedáneo. Desde la placa de la proton gun a la punta va una manguera de cuatro cables que se usa para telefonía. Dentro de la manguera hay cuatro cables multifilares. Podéis comprarlas en tiendas de electrónica. De la proton gun a la proton pack va una manguera de seis cables telefónicos. Esto va a limitar el número de señales que se pueden pasar a la proton pack. El tubo que une la proton pack con la proton gun es un corrugado que se usa en construcción para enfundar los cables eléctricos. Nosotros lo encontramos en la calle en los cascotes de una obra, pero en tiendas de construcción lo tienen.

Decisiones de diseño:

Antes de montar la proton pack, he tenido que sentarme y planificar sobre el papel cómo iba a ser el montaje, el funcionamiento, el comportamiento, y qué componentes voy a tener que comprar o buscar en aparatos viejos. Como he descrito en la entrada anterior, la proton gun al final va a tener tres interruptores, uno que hará de maestro para toda la proton pack, otro que activará el intensify, o el vent, y otro, el de disparo. Eso implica que voy a necesitar desde la proton gun hasta la proton pack una manguera de seis cables: uno para la alimentación de la batería, +7.4 voltios, otro para el retorno de los 7.4 voltios a la proton pack (necesario al poner el interruptor maestro en la proton gun, y no en la proton pack), otro para la masa, otro para traer el reloj de la proton pack a la proton gun, y dos más para las señales intensify y fire. ¿Por qué no meter una manguera más grande, para meter más interruptores? Cuestión del diseño que tenía pensado. Se podría hacer, sin problemas, hay mangueras de ocho cables, pero consideré que mi proton gun iba a tener esa funcionalidad, y con ella, una manguera de seis cables es suficiente. Una vez planificado el diseño, modificarlo no es una buena idea, porque suele repercutir en comprar nuevas piezas, rediseñar partes… Por ejemplo, ahora podría pensar en meter un interruptor más en la proton gun para cambiar de canción, o parar las canciones… No lo hago porque eso implica comprar cable nuevo, desoldar el viejo, soldar el nuevo en las dos placas, instalar los interruptores… Demasiado cambio, por eso, si alguien quiere hacerse una proton pack, tiene que pensar muy bien sobre la mesa cuales van a ser las especificaciones del diseño, porque, una vez pasado esa fase, modificarlas es muy complicado.

Ensamblado:

Lo primero que hay que hacer es pintar la carcasa. Nosotros usamos un pulverizador del lidl, de los baratos, pero va muy bien.

Pintando la proton gun

Pintando la proton gun

Una vez pintadas todas las piezas, empieza el baile de soldar, pegar y atornillar. No voy a poner detalladamente cómo lo hicimos, porque seguro que hay una forma mejor, simplemente comentaré por encima el proceso. Lo primero, fijar todos los leds a la carcasa. Nosotros usamos cola termofusible, de la de los chinos. Es rápida y pega bastante bien. Luego, el botón y los interruptores. Una vez la electrónica está asegurada, toca montar la manguera de 6 cables de la proton pack a la proton gun, con su corrugado, hacerle un agujero al tubo de pvc que va en el mango, y meter por ahí los cables.

Proton gun a medias

Proton gun a medias

Tb queda hacer lo mismo con la punta: calcular el trozo de manguera que necesitéis y tirar el cable desde los leds de la punta hasta la carcasa de la proton gun. Atornillamos los tubos a la carcasa de la proton gun con tornillos…

Atornillando los tubos a la carcasa de la proton gun

Atornillando los tubos a la carcasa de la proton gun

Luego, soldamos todos los componentes independientes, todos los leds, interruptores, placas… a la placa base, y a los cables que llevan las señales al ciclotrón:

Soldando los componentes de la proton gun

Soldando los componentes de la proton gun

y listo… Proton gun finalizada. En la proton pack, queda atornillar y fijar las placas, conectar arduino, fijar el altavoz y los conectores, y probar a ver qué tal…

Amplificador + arduino + placa del ciclotrón y reloj

Amplificador + arduino + placa del ciclotrón y reloj

Problemas finales…

Una vez ensamblado todo, verificado que todo esté bien soldado y montado el amplificador, arduino, y todos sus componentes, toca encenderla. Pero, para sorpresa mía, el audio funcionaba, pero un tanto erráticamente: Al disparar, se iniciaba el sonido de disparo, pero se detenía automáticamente, pese a que yo seguía pulsando. Este fue un momento un tanto frustrante, porque la estrella de la proton pack, el audio, se vio seriamente comprometido. Comprobando los niveles de tensión, observé que la tensión del 1 lógico (5 voltios), oscilaba mucho, de  3.5 voltios a 4.2 todo el rato… Después de darle vueltas, me di cuenta de un detalle que pasé por alto… Para evitar oscilaciones en el regulador, se suele poner un condensador entre la salida de 5 voltios y masa! Así que cogí un condensador de 47 uF viejo, y voila! Funciona! Tensión a la salida estable a 5 voltios, y a arduino le llega un 5 clavado. Este es un típico detalle que solo pasa cuando está todo ensamblado y que te puede dar muchos dolores de cabeza.

Al final, aún sin los detalles finales, embellecedores, válvulas, pegatinas… incluso la pieza para sujetar la proton gun, etc, la proton pack está así:

Planificar rutas de cicloturismo desde casa

Somos muy dados a hacer rutas en cicloturismo. Es la excursión del verano y del año, nosotros con las bicis y las alforjas, completamente independientes y autónomos. No están los tiempos para muchas bromas y vamos de camping, pero tenemos el seguro de que si pasa algo, no necesitamos casa, simplemente nos apañamos con un trozo de campo. Y en las alforjas, llevamos de todo para sobrevivir varios días.

Para planificar la ruta, nuestra forma tradicional era proveerse de un mapa de carreteras o topográfico e ir guiándonos por nuestra intuición y espíritu de aventura. El problema de este método es que en ciertos momentos, cuando cae la noche, o cuando nos enfrentamos a una bajada criminal donde no sabemos si realmente nos lleva al destino, nos interesaría saber con certeza dónde estamos y cual es el camino. El año pasado ya llevábamos gps como apoyo, sólo con mapas cargados. Este año se nos ha ocurrido que podíamos planificar la ruta mucho mejor si pudiésemos trazarla en casa e imprimirla, y/o pasarla al gps. En caso de que perdamos el rumbo, sólo con enganchar el gps, nos podría decir nuestra ubicación y la de la ruta en si. Nos ahorraría esfuerzos y vueltas innecesarias en etapas largas, cuando andemos escasos de fuerzas, o se nos eche la noche encima. Hemos descubierto una web que la verdad, para estas cosas es una maravilla. Se trata de http://www.bikemap.net/. En ella, podéis definir una ruta desde un punto de partida determinado, e ir trazándola por las carreteras/caminos hasta llegar a vuestro destino. Para trazar la ruta por donde queráis, podéis usar la herramienta magnética, en la parte superior izquierda (con forma de imán). Así, simplemente pinchando en un punto, el programa os llevará de un punto a otro por las carreteras, y no simplemente trazando una línea recta.

Trazando rutas con la interfaz web de bikemap

Al terminar, os pondrá incluso el perfil de la etapa dividida en km, con lo que podéis ir viendo el perfil y los km que os quedan para acabar la etapa. Incluso deja una opción de imprimir la ruta.

costa galicia etapa 5 en bikemap.net

Una cosa muy interesante es que la web deja descargar el track que habéis creado en un fichero .kml de google earth. Mi móvil es uno Nokia n85, un tanto antiguo, pero la verdad es que con muy buenas prestaciones. Para navegar uso un programa que te deja cargar mapas y tracks (haré un post de cómo es todo el proceso). Ese programa necesita tracks compatibles con ozi explorer. Para pasar del track de google earth (.kml) a compatible con ozi explorer (.plt), usé un programa, el gpsbabel… Pero desgraciadamente no me funcionó… Así que, indagando en los ficheros, observé que el gpsbabel dejaba un par de campos sin cubrir, suficiente para que el programa no lo reconozca como válido, con lo que me puse manos en la masa, e hice un pequeño script de Matlab para pasar del fichero del gpsbabel a uno corregido que el programa acepte.

Estos días me he propuesto refrescar java, e hice una pequeña aplicación con interfaz gráfica que coge directamente el fichero .kml de google earth, extrae las coordenadas y crea un fichero .plt compatible con ozi explorer. En breve pondré un post con el programa, por si es de utilidad. Desde luego, para nosotros si que lo es.

Electrónica de la proton gun en la perfboard y con amplificación de audio

Estas Navidades, pese a los sobrinos, que son muy pequeños y no dejan hacer nada más mientras se está con ellos, he podido montar por fin el circuito de la proton gun en la perfboard y probarlo. El diagrama está en el anterior post (http://furgalladas.com/blog/?p=26), lo que hice fue simplemente pensar en cómo voy a poner los componentes para que no quede demasiado embarullado, soldar y probar. Como el ciclotrón quedó en casa, para simularlo he mantenido el reloj del mismo en la protoboard. Este reloj me genera todos los pulsos de reloj que necesitan los componentes para sincronizarse. Aquí os pongo un par de imágenes del circuito terminado.

Pistas del circuito de la proton gun

Placa de la proton gun terminada (parte de componentes)

A mayores, la amplificación de audio. Hace tiempo, para la ghostrap, había montado un amplificador con un lm386 y un pequeño altavoz de medio wattio que saqué de un ordenador que había tirado en la calle (literalmente). La decepción fue que, al estar la ghostrap cerrada, el audio se oía poco, de tal forma que si hay algo de ruido ambiente, prácticamente no se escucha nada. Lo achaqué a que uso una lipo 2S (7.4 voltios) para alimentar todo el circuito. Para la proton pack quería algo que realmente zumbase, porque en principio, se va a usar en exteriores, con mucho ruido ambiente, así que indagando por internet, encontré el esquemático del TDA2002. Ya hacía tiempo que tenía los componentes comprados, pero de aquellas, cuando lo iba a montar, al consultar las hojas de características, me llevé un chasco al ver que la tensión de entrada según el fabricante tiene que ser mayor que 8 voltios. Para la ghostrap meter una 3s no es posible por problemas de espacio (las baterías 3S que tengo son muy grandes), pero para la proton pack el espacio si que no es un impedimento… Hoy, por fin, me decidí a montarlo y probarlo con una 2S, a ver qué pasaba…, y… voila!!!! Funciona de maravilla!!! Seguramente que si lo alimento con una 3S, de mucha más caña, pero con una 2S va perfecta, cumple de sobras mis expectativas, así que va a ser la combinación ganadora: arduino para escuchar las señales que genera la placa de la proton gun y generar las señales adecuadas para el wtv020, que se encargará de leer de una tarjeta microsd el audio adecuado y reproducirlo, y un TDA2002 alimentado con la misma lipo y un altavoz de cuatro wattios para que se oigan las bajas frecuencias del “hum”, del zumbido de la proton pack. Aquí va un vídeo:

El diagrama del TDA2002 lo podéis buscar por internet, no os costará nada encontrar un esquemático que funcione. Yo para esta prueba he alimentado, por un lado, el TDA2002 con una lipo 2S, y por otro lado, arduino desde el usb del portátil. Si hacéis eso, acordaros de cortocircuitar las masas, si no, el circuito no os va a funcionar!

tda2002+arduino